O lugar inesperado que você vai querer visitar neste verão - sobre duas rodas

Oct 28, 2023

Um punhado de chumbo preto salpicando a pista forneceu o primeiro indício de problemas à frente. Então, quando fiz uma curva fechada, o aroma da brisa azedou, cheirando não mais a pinho e menta silvestre, mas a notas mais acre. Logo os grilos, cantando em vão, foram abafados por uma orquestra metálica estridente.

De repente, deparei-me com os donos daqueles pellets, pongs e plinks polifônicos: as cabras. Dezenas de cabras. Dezenas de cabras - não, centenas: um rio de cabras balindo e empurrando, acompanhado por pastores latindo, cães e pôneis carregados de batedeira. Os freios guincharam quando eu derrapei até parar e, por dez minutos absorventes, sentei-me montado em minha bicicleta em meio ao caos, observando o fluxo do rebanho ao longo da estrada antes de entrar em um prado adjacente. Um engarrafamento essencialmente albanês.

No meio de uma expedição de bicicleta ao sul desta nação balcânica há muito isolada, eu me acostumei com os perigos da estrada. Não motoristas incompletos ou asfalto quebrado - a maioria dos motoristas albaneses respeita as bicicletas, até mesmo acolhedora, e os buracos de engolir caminhões de outrora estão, em geral, agora preenchidos. Em vez disso, as obstruções eram mais pitorescas: pelotões de patos bamboleantes; veneráveis ​​fazendeiros montados em burros carregando caixas de melões ou maçãs; até mesmo uma tartaruga incauta cochilando no asfalto quente.

O turismo na Albânia é uma fração, digamos, da Croácia, e a maior parte está concentrada em cidades-chave ou ao longo da costa, agora sendo elogiado pelos buscadores de praia mais badalados. No entanto, no sul predominantemente agrícola da Albânia, andar de bicicleta é uma alegria - e em grande parte desconhecida. Minha excursão guiada de oito dias pelas cidades, paisagens e locais antigos mais fascinantes do sul da Albânia, hospedando-se em pousadas e hotéis quatro estrelas característicos, permitiu-me ver este país extraordinário de suas montanhas e cidades no topo de colinas. Também fiz isso da maneira (relativamente) fácil - com uma operadora de turismo que também colocou uma van de apoio e moveu minha bagagem todos os dias.

Começamos em Tirana. Na vasta Praça Skanderbeg, a estátua equestre de seu herói nacional do século 15 é ofuscada pelo imponente Museu Histórico Nacional, onde orgulhosos trabalhadores socialistas, mulheres e guerreiros olham severamente para os pedestres do mosaico triunfalista acima da entrada do museu; a elegante mesquita de Et'hem Bey, do século XVIII, do outro lado da praça, parecia tímida em comparação.

Uma longa história de invasões e conflitos – envolvendo ilírios, gregos, romanos, bizantinos, venezianos, turcos, italianos, Alemanha nazista e o regime repressivo do ditador comunista Enver Hoxha, seguido pela anarquia em 1997 – pode não ter deixado muita beleza urbana. Mas criou uma cultura e uma linguagem fascinantemente complexas. Com nada menos que 36 letras e uma gramática incompreensível para todos, exceto para falantes nativos, o albanês não é para iniciantes. Então, à noite, fiquei grato que o guia local Erlis leu o cardápio e encheu nossa mesa com legumes grelhados, massa folhada byrek, bolinhos de vegetais e saladas de tomates rechonchudos, pepino e djathe semelhante ao queijo feta - um queijo que também parecia assado com espinafre em um prato de barro escaldante e com pimentões vermelhos e cebolas em saboroso fergese.

Nosso primeiro deslizamento fácil foi uma descida da passagem de Qafe Thane até o Lago Ohrid, que brilhava com trutas únicas (e deliciosas). Contornando sua costa oeste, passamos por vendedores de cebola e campos repletos de altos montes de feno como Daleks peludos. Pescadores acenavam para nós com suas capturas; crianças rindo simplesmente acenavam. Aproximando-se da fronteira norte-macedônia na extremidade sul do lago, outra cultura tornou-se evidente: bunkers. A partir da década de 1960, quando Hoxha se desentendeu primeiro com a União Soviética e depois com a China, proliferaram cogumelos e túneis de concreto. Com sua morte em 1985, centenas de milhares haviam surgido em todo o país.

Era agosto e fazia calor; por volta das 10 horas da manhã seguinte, enquanto inflávamos a primeira passagem da viagem, o mercúrio estava passando dos 30°C. Fiquei grato por ser recebido no topo por uma brisa e uma nova vista refrescante, de campos ondulantes e pomares carregados com as maçãs mais rosadas, ao fundo das distantes montanhas Grammoz. Este segundo dia definiu o modelo para os seis seguintes. Com distâncias variando de 30 a 45 milhas, escalando entre diversas montanhas, partimos para enfrentar as seções mais difíceis antes que o sol batesse forte, parando para um café e um almoço saudável antes de explorar cada novo destino no relativo frescor do início da noite. .